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第一次见到这家规模堪称“豪华”的多品牌店“BY”是在新天地时尚，走进店铺出人意料地看到了Rick Owens的全系列产品。于是这家店立马引起了我的兴趣。

兴趣有二：一是作为一个注重时尚产业观察的圈内人，我知道多品牌店这几年是多么为业内人士所关注。尽管这一业态其实早就进入了我们的视野，无论我们把它称之为 Boutique，买手店，或其他。随着近几年时尚产业的发展以及服装零售业态的变化，多品牌店这一模式被反复提及，甚至“买手”这一职业也成为年轻人向往不已的职业，尽管更多的人对这一职业的理解其实只停留在光鲜亮丽的表面臆想中。二是以“哥特式的极简主义”而闻名的设计师品牌Rick Owens，其强调建筑感的斜裁设计和如祭司服般的另类风格使其在西方独树一帜。可这样的品牌在国内有多少人能够真正了解并接受？

带着这些问题，我约访了BY的创建人王健先生，尽管他自言并不愿意面对媒体，这也有可能是他第一次真正接受媒体的访谈。

观潮网：如何会想到开这个店？
王健：其实我们早在06年就开了多品牌店，一开始是开在尚街Loft的。当然，开始的形式和现在有所不同，经过了一个逐渐发展的过程。从代理潮牌开始，到通过朋友介绍了解到更多的设计师品牌，逐渐形成了一个圈子，最后发展到开这样相对规模较大的多品牌店，这是一个过程。当然首先是自己的兴趣，最早可以追溯到97年，当时我还在航空公司工作，经常有机会去美国，所以会把国外的一些潮牌带回来，比如当时的Levis，JC Penny等，那时不象现在，国内这些牌子几乎还看不到。然后慢慢地开始开店，在长乐路什么的，最后开到新天地时尚。这里是潮流地标，也汇集了一些新锐设计师品牌，所以决定在这里开个大店。归根结底，从开始到现在，一直是“喜欢”两个字。现在店铺里主要汇集了一些欧洲、日本、韩国和香港等地的新锐设计师品牌和潮牌。未来我们也会和国内的设计师品牌合作，也为他们提供一个良好的销售平台。

观潮网：BY的客群是哪些？通常对高端的多品牌店而言，老顾客会是主流消费群体，你们如何进行维护？
王健：我们客群的整体分布还是比较广泛的，全国各地都有；当然老客人很重要，这也是我们一路走过来逐步积累下来的。这些客人从买外单，到买大牌到买设计师品牌，他们也是一个逐渐成熟的过程。实际上我们店里的很多产品也是根据老客人的需求去定制的。和那种大而商业性的客户服务比起来，我们的服务也是比较灵活和人性化的。因为我们的老客人也比较多，我们也大概了解他们的需求，所以每季的订货量也会根据他们的需求来做一些量的调整。甚至有时老客人都不需要过来，我们直接把衣服给他送过去就行了。从我们店的规划来说，未来可能会转向支持更多的国内设计师品牌，包括不定期做一些设计师活动和艺术活动。我希望这个店同时也是一个活动的平台，比如最近，我们将和一个美国的艺术家合作，他把一些航空飞机上的零部件拆下来做成装置艺术，我们将在这里做他作品的展示。我在一开始设计这个空间的时候就是非常灵活弹性的，空间可以变化、调整。所以这里会不定期有一些圈子的聚会和私人派对，主要是朋友，设计师，VIP老客户等，他们也是这个店比较有力的一个支持群体。

观潮网：每季如何进行订货以及订货渠道？
王健：订货还是按照一年两季来订。我本身喜欢艺术感设计感强的东西，所以往往是选择符合自己的审美标准与要求的牌子。订货的渠道当然也很多，各大时装周很重要，另外包括品牌的Showroom等。

观潮网：一路走来，对于多品牌店这个模式，有什么建议或困惑？
王健：多品牌店在我看来并不算一个新的模式，其实这种业态我想很早就有了。从大家比较知道的I.T、JOYCE到Lane Crawford，这些是比较高端与大型的。另外有一些中等定位的比如我们，TIPS等。还有一些小型的店铺，即便他们不是通过正规的渠道订货，而是通过店铺买货等，但不可否认也是属于这一业态。困惑是国内的市场还不是很成熟，无论从消费者到市场环境。比如很多时候现实和理想是很矛盾的，如果做得很专业，很新锐，国内市场的接受度还没有达到。买手自己看好的东西，往往市场并不接受。另外环境完全不一样，在国外，这些品牌可能针对的就是大众，而在国内，这部分消费群体就是非常狭窄的。这需要经济实力，审美品位等多种因素的综合。就像一些消费者，还没有经历过购买奢侈品，好比Logo消费的过程，不可能一下子超越到个性化消费的过程。我的一些老客户，他们经历了这个过程，所以他们现在能够接受设计师的新锐设计。另外，现在出国越来越方便，有些人会直接去国外购买，当然这也会有一些冲击。总体来说，对新锐设计师品牌的接受度，市场的成熟与发展都是需要时间的。