大家好，欢迎收看叶眼观潮，大家都知道法国的巴黎是世界时尚之颠，那么法国是如何获得这一地位的，只是因为法国人天生爱美丽还是因为设计师特别天才，或者说这些历史悠久的品牌就选择在巴黎发展并逐渐成为大牌？时尚产业是法国的支柱产业，有得必有失，得到了什么，又失去了什么？我们这期叶眼观潮来专门谈一谈。

       说起法国的时尚就要说到“太阳王”路易十四，他1638年出生，这位在位72年的法国国王是世界上在位时间最长的君主之一，他所处的年代和我国清朝的康熙差不多同时代。他也是年幼4岁半就继承了王位，但是直到24岁才亲政。他一天工作八小时以上，很快就成为全欧洲最优秀的英明君王，特别是任用天才的财政大臣Colbert柯尔贝，在1661年到1683年期间法国的国内经济得到飞跃性成长。

       路易十四和Colbert柯尔贝在服装时尚中也看到了巨大的经济潜力。因此，群臣一起努力阻止外国参与竞争，极力保护法国的纺织业，并为纺织业提供了大量的资金。Colbert柯尔贝说：“时尚之于法国，就像秘鲁的金矿之于西班牙一样。”正是从三个半世纪前开始重视时尚业，使得服饰时尚仍然是法国的一大支柱。路易十四在位期间三分之一巴黎工薪市民在服装和纺织品行业工作。当时法国禁止进口本国能够自主生产的产品，路易十四曾经命令自己的儿子将其大衣烧毁，因为那是用外国布料制作的。

       当然，搞时尚并不是就为了经济这么简单，事实上更重要的是为了巩固路易十四自己的统治。路易十四兴建凡尔赛宫，他将贵族们变成宫廷内的成员，解除他们作为地方长官的权利，也就是我们说的削藩，借此消弱贵族的力量。1682年路易十四44岁时搬进了这座位于巴黎城郊的巨大宫殿。宫廷的规矩迫使贵族们为了置装费用而付出巨款，他们从早到晚都得呆在宫廷里参加舞会、宴席和其他庆祝活动。据说路易十四记忆惊人，当他进入大厅后一眼就可以看出谁在场或缺席，因此每个希望得宠于国王的贵族必须每天在场。路易十四让这些贵族们沉溺于博取国王的宠幸，没有时间管理地方问题，他们就渐渐丧失统治地方的权力了。

       路易十四推崇时尚是为了加强中央集权，而他自己也需要在置装上作出表率，要使自己看起来不再只是一位中世纪骑士国王，而是一个带有所有神话含义的真正的“太阳王”。

       这些置装的费用能高到什么程度？据说凡尔赛的日常开销要占到法国每年几乎一半的税收，想想紫禁城开销再大也不至于此。正是这一巨额的长期的政府投资，使得法国时尚业在世界上取得如此高的地位直至今日。但由于税收太高人民其实是很苦的，再加上路易十四在位期间打了好几场战争，虽然在十七世纪末和十八世纪上半叶使得法国成为了欧洲的霸主，但是由于第一次工业革命发生在英国，这一霸主地位在十九世纪初让位给了英国，英国也成为了日不落帝国。英国在男装上被世界推崇，但是在女装方面并没有挑战法国。再后来是美国的崛起，在二十世纪初的纽约可以说是世界的经济中心，但是当地名流已经习惯几十年来去巴黎购买高级定制服装，也没有挑战法国的时尚地位。英国、美国，包括德国在世界的地位上都超过了法国，但是都没有挑战法国的时尚地位，这是为什么？这个大家可以思考。

       法国时尚地位确立的好处是可以吸引全世界的人才聚集到巴黎开创时尚事业，19世纪中期，英国人charles Frederick Worth到巴黎去正式建立Haute Couture高级定制，并成立了高级定制协会，在Worth去巴黎前当地的作坊都是很小的。Worth到巴黎后第一次大规模生产高级时装，也许这个是他受到英国工业革命的影响所带来的新理念。不过，Worth后来不讲大规模生产，而是提倡高级定制时装是一种艺术形式，他是一位艺术家。一个英国人在法国建立了延续至今的行业协会，此外还有更多欧洲人为了时尚来到巴黎。我们上一期叶眼观潮谈到的Cristobal Balenciaga巴黎世家是西班牙人，Nina Ricci是意大利人，20世纪30年代开始在巴黎工作，皮尔 · 卡丹（Pierre Cardin）也是意大利人，于20世纪40年代去巴黎，香奈儿的前艺术总监Karl Lagerfeld是德国人于20世纪5 0年代到巴黎。60年代高田贤三Kenzo和三宅一生Issey Miyake到巴黎，80年代初则有山本耀司Yohji Yamamoto和川久保玲Rei Kawakubo。此外还有比利时设计师、英国设计师和美国设计师等到巴黎开创事业。

       在此前的叶眼观潮里对二战以后的巴黎时尚行业变迁做了比较完善的介绍，谈过迪奥、纪梵希、香奈儿等单品牌，还专门分上下两期谈了法国高定设计师是如何成衣化的。到了21世纪初大型奢侈品集团逐渐成型，特别是近几年奢侈品集团的垄断地位得到进一步巩固。然而对于法国本地的时尚产业，似乎已存在某方面危机。一方面创新投入太少，法国服装行业占据全球市场约7%，相比较法国GDP占世界3.8%，但法国在服装行业的投资比欧洲少三倍，比德国少五倍，可以说是处于吃老本状态。另一方面，法国国内的纺织品消费持续下降，据官方数据显示自2008年跌幅超过12.5%，内销市场疲软。

       经济发展的三驾马车，投资、消费和外贸，法国相当于在投资和消费上都没有动力，消费也就是内循环不行归根到底还是经济不好，否则也不会有黄马甲运动，而投资上由于奢侈品集团已经是跨国公司，投资并不需要集中在法国，制造业空心化已经持续了很久，回流的可能性也不大。

       那么只剩下外贸一架马车，这里外贸又分两类，一类是法国奢侈品在世界各地的销售，而另一类是各地游客到法国的消费。新冠疫情无疑对游客消费的打击是巨大的，甚至不知道什么时候才会恢复。巴黎作为三百多年来的时尚之都，其物理意义是显而易见的，如果人都不能去到巴黎，在去中心化的大趋势下，其地位也可能迅速下降，下降的速度可能超乎我们的想象。

       就比如前几天，由于特斯拉的股价大涨到超过2000美元，老板马斯克成为全球第四富有的人，超过了LVMH的老板Bernard Arnault，虽然股价涨跌并不能完全换算成实际财富，但也是一个参考数据。要知道一年前特斯拉的股价曾跌到176.99美元，差点破产，都是靠特斯拉上海工厂才凤凰涅槃，市值一年翻十倍。而LVMH的股价从十年前的100欧元左右到去年底今年初才涨到400多欧元，奢侈品遭遇高科技可能是奢侈品行业最大的挑战，就好像打败方便面的并不是另一家方便面，而是外卖。

       总结一下，法国在世界上的时尚地位是三百多年前路易十四靠举国体制真金白银砸出来的，一方面是认为搞时尚能赚钱，更重要是为了巩固自己的中央集权。这一举措为国家发展奠定了基础的道路以及方向，同时似乎也设置了一个国家发展的天花板，现在想起法国似乎只剩下奢侈品与红酒。一个国家的命运难道是宿命？正如此前我们谈黎巴嫩的设计师为什么能在世界上有一席之地源自于黎巴嫩复杂的国内宗教，而正因此黎巴嫩也不会太平。说回中国，路易十四同时代的康熙励精图治，造就了“康乾盛世”，但却闭关锁国，无视科学技术的进步。

       因此，在百年未有之大变局下，在即将到来的第四次工业革命之前，时尚从业人员应该深刻思考时尚如何与科技结合，而不该被时尚行业的条条框框所束缚，破圈迫在眉睫。

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Bedi叶琪峥

东华大学纺织国际贸易学士、服装产业经济硕士

观潮网主编，DFO Showroom联合创始人

长期专注于时尚和奢侈品产业研究

中华杯评委、深圳时装周评委

曾在外滩画报、FT中文网、21世纪经济报道、GQ网、财经网、Business of Fashion等开设专栏

出版书籍《如何开家设计师品牌买手店》