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一圈数下来，巴黎、米兰、纽约、伦敦和东京的大牌设计师品牌无一例外遭遇危机，那问题到底在哪里？

山本耀司的破产让人痛心，但是这却无法避免。1999年时公司的销售额达到顶峰的120亿日元，当年汇率约1.09亿美元。从此以后公司销售额就不断下降，直至去年的75亿日元，折合8000万美元。当然这比起Versace的降幅还小一些，Gianni Versace生前曾经让他的时装帝国达到10亿美元规模，而现在只有4亿美元不到。山本耀司的问题在哪里？就是错误的扩张策略，无论是产品和店铺通通都有问题。

品牌再多又奈何

Yohji Yamamoto下到底有多少子品牌？ Yohji Yamamoto是主线，Y's一直被以为是副线，Yohji Yamamoto + Noir又是什么定位？Limi feu是山本耀司女儿的品牌，Y-3是和Adidas合作的，还有许许多多不定期的跨界系列，比如与Hermes的皮包，与Ferragamo的鞋子，而与Mandarina Duck的跨界箱包叫Y's Mandarina，更有一个据说世界上首个没有设计师名字的设计师品牌Coming Soon。就算是顶级时装精也未必能数清楚吧，这一点大概Yohji公司自己人都糊涂了，至少品牌官网也没能描述清楚所有品牌和其间的关系。

但是就算有如此多子品牌，除了Y-3外却不能让人想起Yohji家真正能买的东西，而Y-3作为合资公司并不能给山本耀司自己公司带来多少实际收入。相比较，川久保玲的品牌也非常多，Comme des Garçons，大徒弟的JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS，小徒弟的TAO COMME des GARÇONS，还有Comme des Garçons Noir，Comme des Garçons Comme Des Garçons等等，实在太多了搞不清没关系。只要知道PLAY Comme des Garçons就可以了，玲姨每季推出各种各样的Tee，所有潮人都趋之若鹜。川久保玲也跨界，Levi's、Lacoste、Fred Perry、The North Face、Nike、H&M的这些跨界系列全都是消费者触手可及的，而与Undercover、Visvim和10.Corso.Como的跨界则让品牌接触到更多时装爱好者。

艺术还是商业

同为日本时装设计大师，山本耀司是把时装当艺术做，而川久保玲则看似艺术实际非常商业。前年山本耀司到北京做秀，实际是一个中日政府间的文化交流，于是看秀多为政府官员，做秀的结果也只停留在文化意义上。川久保玲刻意低调，多年来都未见其人，无论是官方给的还是民间流传的照片都看似年代久远，但正是这份隐秘更引起人们对她品牌的好奇。

在开店上，山本耀司更艺术之极，竟然把全球最大的旗舰店开在比利时安特卫普。安特卫普六君子，这已经上升到时尚前卫的符号地位，但是他们的生意主力都不在安特卫普。就好像，去伦敦会去DSM，去米兰会去10 Corso Como，去巴黎会去Colette，问题是谁会专门去安特卫普的山本耀司旗舰店呢？这家07年10月开张的10300平方英尺店铺成为公司的巨大拖累，在新董事会下决定于10年5月关闭，而此前已经有两家纽约的专卖店关闭了。说回川久保玲，她开店可谓"不走寻常路"，在伦敦开设Dover Street Market，里面除了卖自家的各种品牌，还卖Givenchy、Yves Saint Laurent、Lanvin等大牌产品，更有Hussein Chalayan、christopher Kane和Gareth Pugh等小众前卫设计师品牌，关键是许多产品独此一家，别无它处。此外，川久保玲还创出游击店和临时店，以最小的投入吸引最多人的关注。

去年末继Dover Street Market后，川久保玲在东京打造旗下第二个零售店品牌TRADING MUSEUM。店面风格和装修较DSM和其他店铺有较大改变，川久保玲把博物馆的神秘感与时装店有机结合，将服饰陈列在博物馆的橱窗内，而店内的8个吸引眼球的橱窗正是从伦敦Victoria & Albert博物馆租来的。很显然，Comme des Garcons的店铺就象地标一样，即使不买东西也值得一逛，而山本耀司的店铺则缺乏趣味。