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1.研究称衰退期英国每天关闭100多家商店

根据市场研究公司Experian的仔细调研，英国在经济衰退期间每天关闭大约100家商店。
每日电讯报称，这一趋势有悖于日前房地产市场的恢复情况。可以看到多达35000家商店已经倒闭关门。
专栏作家Mary Portas现工作于BBC报社，她开辟了一个专栏专门关注此事。在接受她的采访时，店主表示担心增值税率会回到1月份的17.5%。增值税率预计将在今年年底下降至15%到17.5%之间。


2.5月日本超市销售额连续第6个月下降

5月，日本超市的同家店面销售额比去年同期下降了2％，这已是第六个月连续下降。根据行业协会的研究称，这是因为经济衰退还在持续，所以许多消费者继续削减开支。
按产品类别来分析，服装销售所受打击尤其严重，销售额下降10.7％，这已经是连续第41个月下降了。
根据日本连锁店协会的调查，70家公司旗下8103零售店的销售总额下降至114亿美元。该协会的一位工作人员称："由于未来的不确定性，消费者们担心自己的就业和收入，所以很多消费者削减开支，甚至有消费者只购买生活必需品。这种严峻的销售环境将持续一段时间。"
包括药品、家具和家电销售在内的家用产品销售额下跌2.5％，食品销售下降0.1％。


研究报告


1.调查显示几乎半数日本零售商计划降价

根据日经公司调查显示，由于日本经济现状的低迷以及消费者纷纷节省消费开支的情况使得几乎一半的零售商开始对产品进行降价。
这项调查是日经公司对零售行业第42次的调研，调查时间从4月开始6月结束。调查显示，47％的零售商讨论了它们的价格计划，表示说他们将采取更低的价格。而在去年调查时，只有9％的零售商想过要降价。
日经报告显示，超过60％的超市和合作社称他们将降低价格，而45％的百货公司也表示将削减价格，同时超过30％的便利店说会下调价格。
与此同时，由于零售商收入直线下降，44％的受访公司表示，他们将考虑重新整合公司，而有50％的小型专卖店称会重整公司。


2.AWI重申2010年mulesing将逐步淘汰

澳大利亚羊毛革新会AWI近日重申其承诺，到2010年底将按照预定的做法，逐步淘汰mulesing产品。
美国广播公司报道，AWI执行干事Brenda McGahan说，虽然AWI换了新的执行人，但是这并不意味着该机构会改变它原来的政策。
然而，澳大利亚羊毛经纪人和销售商William Lempriere则认为，对于最后期限的讨论是无关紧要的，因为大型零售商已经要求购买非mulesing的羊毛产品。
他说："季节性服装的采购工作在一年或一年半前已经开始。所以我们现在看到的商品将在明年年底前进入店铺。按照现在的情况看来，随着欧洲北半球进入冬季，到2010年的时候，非mulesing的羊毛产品会进入市场。"
注解Mulesing历史背景：澳洲号称"骑在羊背上的国家"，身披厚毛的"美利诺"羊也给国家的出口业带来丰厚的盈利。但是这种绵羊却有着一个致命的公敌——澳洲另一特色动物"绿头苍蝇"。绿头苍蝇喜欢在绵羊皮肤皱褶处——臀部产卵，导致蛆在发病的绵羊身上钻孔并吃他们的血肉，在几年内便能造成将近三百万之绵羊死亡的严重后果。于是20世纪30年代开始，澳洲畜牧业开始采用一种接近残酷的手术"Mulesing"来解决这个问题。畜牧者会用羊毛剪连毛带肉硬生生地把绵羊肛门周围皱叠的皮肤剪切掉以防治疾病，整个过程不会施予任何麻醉、止痛措施（偶尔会涂焦油止血），因此手术后的绵羊只能忍痛瘫在地上几天不能动，情况稍微好点的，也会一瘸一拐许久，直到伤口愈合为止。


3.泰国零售商呼吁政府削减奢侈品进口关税

某泰国零售巨头近日向政府建议说，通过削减奢侈品进口关税至零，可以吸引更多的游客，以此来帮助推动经济发展。
零售集团Central Retail Corporation与主要供应商一起发表了意见，他们要求政府对零售及相关行业提供支持。
CRC公司CEO Tos Chirathivat说："消除进口税是最简单的方式，政府可以通过这种方法来促进当地旅游部门和相关行业，如交通运输、娱乐业、餐饮业等。这对于自己国家是很有利的。"
他还补充说，此举将有助于促进泰国成为一个购物天堂。在与新加坡和香港的竞争中，更具有优势。


4.汇率波动奢侈品定价

去年7月，路易威登轩尼诗(LVMH)首席财务官琼-雅克 盖恩伊(Jean-Jacques Guiony)在汇报该集团半年度业绩时曾一针见血地指出：受该集团有史以来见过的、最大幅度汇率波动的影响，集团营业利润仅增长7%。如果按恒定汇率计算，营业利润实际上则增长了19%。
今年1月，当被问及对2009年的展望时，盖恩伊仍持谨慎态度。他表示："在我们理清汇率形势会如何发展之前，很难判断2009年的事态将会怎样。汇率波动正处在前所未有的水平，现在做任何预测风险都很大。"
多数奢侈品公司发现，尽管它们的成本大多以欧元计价，但它们有至多80%的收入是以其它货币计价。以往，它们曾使用对冲来使自己免受汇率波动影响。但在当前的经济形势下，事态瞬息万变，咨询公司贝恩(Bain & Co)驻米兰的奢侈品专家克劳迪亚 达皮奇奥(Claudia D'Arpizio)因此表示："尽管货币对冲是一种有效手段，但我们还是会建议客户侧重于定价。"
与首席财务官发起的对冲决策不同，定价决策是在品牌层面进行的。
尽管一直以来，各品牌都在针对不同市场设定不同价格，但近期的汇率波动却令同种产品在不同市场的价差出人意料的扩大。这已引发某种时尚套利行为，并对管理形成了新的挑战。
近年来，英国人利用英镑走强飞赴纽约完成圣诞采购已变得稀松平常。但去年年末，在英镑兑欧元下跌逾20%、兑美元下跌逾25%之后，英国人只好待在家里，而欧元区和美国的购物者则纷纷涌入伦敦抢购便宜货，商店的大幅打折活动更是对此推波助澜。
去年12月，欧洲之星(Eurostar)报称，由欧洲大陆前往伦敦的乘客人数增长了15%，其中许多人显然只带着一个目的：购物。巴宝莉(Burberry)英国市场第三季度的销售额锐增了20%，它将部分增长归功于来自中国和欧洲的客流。
为应对大批消费者的到来，去年年末，路易威登(LV)、迪奥(Dior)等奢侈品公司将日本市场的定价下调了7%至8%；香奈儿(Chanel)、克洛艾(Chloé)和范思哲(Versace)则将美国市场的定价下调了类似幅度。但桑佛 伯恩斯坦公司(Sanford Bernstein)奢侈品分析师卢卡 索尔卡(Luca Solca)展开的一项调查发现，即使在上述调价之后，一篮子路易威登和古奇(Gucci)手袋在中国和日本市场的均价仍比在欧洲市场的高30%至50%，一年前则约高15%。同种手袋的价格在美国市场比在欧洲市场高20%，一年前则高5%。
此外，包括古奇和爱马仕(Hermès)在内的许多品牌，似乎都在人为地将英国等市场的价格维持在低位，这明显是想刺激游客和当地居民的消费。
尽管以行业历史标准来衡量，这种价差是对常态的回归，但差异化定价却比以往任何时候都更加明显。
消费者从频繁的国际旅行、互联网及各品牌自身电子商务网站上得到的信息，令他们开始对这种价差的合理性提出质疑。在如今价值意识渐强的环境中，在日本等成熟而高端的市场里，情况尤其如此。
但对各品牌来说，作出战略性调整并不像听上去那么容易。问题在于：根据久已形成的时尚周期，奢侈品的价格通常会提前半年（甚至更早）设定，因此，各品牌在改变既定价格方面会存在滞后。
索尔卡表示："那些通过批发渠道和多品牌商店销售产品的品牌，其调整定价的灵活性尤其受到限制。只有在时尚展示和推销活动后以特定价格出售一系列产品时，它们才会真正遭遇汇率风险。"
因此，尽管爱马仕和路易威登等拥有垂直一体化零售业务的品牌能够作出更敏捷的反应，并能适时调整自己的价格，但其它品牌还必须考虑自己的批发伙伴，尤其是如果它们想在同一个地区内维持一致价格的话。
达皮奇奥表示，拟议中的解决渠道冲突问题的方案包括：开发不同的产品系列，或"对产品种类进行分拆，以避免整个渠道出现大量产品雷同的现象。这会使各品牌更好地应对汇率波动，同时还能使它们免受批发渠道打折的影响，后者是另一个重要的定价问题。"
但她表示，定价决策不应只考虑实现所有市场价格一致性的目标，而应转为考虑可适时调整的动态定价——直至国家这个层面。
桑佛 伯恩斯坦公司的报告显示，路易威登等拥有最复杂定价策略的品牌，"正在欧元区内根据不同市场进行价格微调"。巴宝莉建立了一个全球定价架构：各地区可基于基准评估对最终定价给出意见，并在同时确保最终可实现总体利润目标。
达皮奇奥表示，"通过战略性地在某些市场下调价格，各品牌或许能在瞬息万变的行业环境中抢到市场份额；另一方面，它们可在其它市场维持较高的价格，这将使得它们有能力对自身品牌进行再投资。遗憾的是，许多品牌目前都缺少这类信息系统，因而无法以一种科学的方式来实施这一策略。"