在过去的半个世纪中，陆军夹克经历了令人目眩的演化过程。它从一种服装标识演变成反越战争的一种亚文化。要感谢（前披头士乐队成员）约翰•列侬的著名作品《给和平一个机会》，1969年11月，近五十万的反越战人士聚集在白宫外高唱这首歌，列侬看到这段电视片段后说，这是“他人生中最重大的时刻之一”。还有反越战“积极分子”美国的著名女影星简·方达，她曾在越战期间访问河内，一些越战老兵对她十分反感，并扣以别名“Hanoi Jane” . 但那些强有力的图像在不久后就被挪用到了时尚产业链上，并最终涓滴成大众文化。
圣罗兰Saharienne 风格于1968年推出，其根源是19世纪英国军官在印度所穿夹克。1987年，著名时尚设计师兼街头涂鸦大师Stephen Sprouse在沃尔沃旋转并创造出糖果色大衣。90年代中期，设计师像Rei Kawakubo开始重塑夹克并提出新的概念。. 著名时尚评论人 Suzy Menkes在1996年秋冬大秀上提出了关于军旅风格的时髦新词“something unsettling” 在随后的几年中完全无处不在。在2015年的春夏秀上上Saint Laurent， Ralph Lauren， and Marc Jacobs等一大批一线设计品牌再次将其搬上时尚的舞台。就像Marc Jacobs在后台所说的那样“军事服装本就是时尚的一部分。”
1954年刚刚结婚的梦露到朝鲜战场进行劳军演出，当时的大兵感动的哭泣！
作为纽约时装周的压轴好戏，MarcJacobs2015春夏女装系列用四个字来形容就是——军装夹克。制服曾经是反叛和抗争的象征。而现在，并不意味什么，只是一种穿着。一个受欢迎的时尚讽刺意味表达，他带来的制服莫名的艳丽和令人难忘，即使褪色的橄榄绿、卡其色和蓝色调色板。性感迷你造型；长而无形的女生制服；松散的工装。收腰夹克、空间感毛衫，渲染军国主义气氛。巨大圆形纽扣和可爱夸张口袋又变得温和许多。
1960年，随着阿尔及利亚战争的爆发，当时在时装界已经有一定位置的圣洛朗被迫入伍，丢了在迪奥的工作。
小野洋子和约翰列侬在小野一在麦迪逊广场花园一个演唱会，1972。
碧昂斯街拍
上世纪60年代晚期简·方达沉迷“反越战运动”，这是1971年简·方达穿着制服参加示威抗议。
在巴尔曼2010年春夏秀场的跑道上，设计师克里斯托弗 狄卡宁的“制服女武士”的硬朗狂野风格让人过目难忘！
圣罗兰2014春夏女装，艾迪斯理曼融合经典的Saharienne风格操刀设计一款结构风格大衣。本季他将廓形有所放松，并采用特大面积的迷彩印花。
由罗伯特·德尼罗出演的《出租车司机》讲述了从越战中退伍回来后一直在纽约以开出租车为生的故事。罗伯特·德尼罗在片中穿着一款经典的M-65夹克。20年后，日本设计大师渡边淳弥将其搬上2006年春夏男装秀上以此表示敬意。
琳达·卡德里尼的军旅装扮
模特Karlie Kloss在Marc Jacobs 2010春夏秀上演绎的一款尖锐军装夹克。
1971年，年轻时候的约翰克里（一名越战老兵）穿着军装夹克在纽约的一次事件上演讲。
卡尔+迷彩？简直就是街拍的天堂。
歌蒂·韩（戈尔迪．霍恩） 在军教喜剧片《小迷糊当大兵》中精彩的演出，将军队的生活拍的非常有趣。
John Galliano2003春夏秀场上，John Galliano用其鬼斧神工的想象力歌颂Leigh Bowery，运用了大量的军用夹克与大量的蕾丝花边。
渡边淳弥(Junya Watanabe)在2006的秋冬秀场上再次将军旅题材搬上时尚的舞台，这次难以忽视反对伊拉克战争和阿富汗战争的背景。
Kate Moss街拍
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今年来黑、白、灰三色平底鞋鞋在世界的各个角落无处不在，成为时装受害者们的洗脑利器。于是各种时尚街拍都变成每人一双“一脚蹬”、“小白鞋”……
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是的，作为Versace副线的Versus Versace现在越来越年轻，亲民，并且，它最近时髦地出了时髦人必买胶囊系列！
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从纽约、伦敦时装周一下子跳转到米兰，2016春夏系列在这里好像忽然调转了风头，Normcore、都市运动这样的主基调在第一天的米兰秀场上几乎是不存在的，以Gucci为首，品牌都将斑斓的色彩、精致的细节作为艺术表现的手法，呈现出一场场如同享受移动艺术盛宴般的大秀。
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