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世界各地的时装周不胜枚举，除了我们常提的四大时装周，哥本哈根、斯德哥尔摩、东京、香港、柏林、开普敦……十个手指头连同十个脚趾头也数不完。这些大大小小的时装周定位各不同，但总体而言，皆为布局本国纺织产业在世界服装销售版图的势力而设。

上海时装周从2003年举办，迄今十年。这十年恰好是中国时尚行业飞速发展的十年，见证了上海乃至中国的时尚产业和消费领域的巨大变化。上海时装周的背后是上海纺织控股集团，设立初期的潜在目的之一，即将上海打造成全球第五大时装之都。因此，“引进来”成为上海时装周的一大作用，比如Vera Wang今年趁时装周期间在新天地开出新店，商业指向明显。
和所有新兴的时装周一样，上海时装周也经历了大力邀请国际时尚品牌助阵的阶段，2003年10月的滨江大道，Ferragamo、lanvin、Paul & Shark、Vivienne Westwood、Vivienne Tam、Aigner六个来自法国、意大利、英国、美国和德国的品牌同时亮相上海。

能请到这些顶级大牌设计师到上海作秀，尚未开垦的东方大陆是魅力关键，这也曾一举提高上海时装周的江湖地位，有几届上海时装周的大秀和After Pary几乎是全上海时髦人士的必到场所。

但在灵光乍现的高调之后，上海时装周的“国际牌”开始失灵。2004年的Jean Paul Gaultier可以说是上海时装周的最后一位大师，之后7年，“大牌”出现了真空和断档。

在上海时装周走过秀的国际大牌中，Ferragamo已经在中国站稳脚跟，Lanvin也开了一些店铺，但更多品牌还在中国的市场外徘徊。事实上，真正能持续且有影响力的时装周一定是能够为做秀品牌带来生意的时装周，否则品牌很难坚持在一个城市长期固定参加，因为如果仅仅是起到媒体推广作用，有实力的大品牌更愿意独立操办品牌大秀来展开形象推广。比如，2004年阿玛尼在外滩三号开店，此后在上海当代艺术馆举办展览，都绕开了上海时装周。

经历了大牌的困局后，上海时装周的国外设计师品牌也开始向前卫与小众靠拢。Preen、Manish Arora、Felipe Oliveira Baptista、Anne Valerie Hash、A.F.Vandevorst等都相继参加过2005和2006年的上海时装周。

如果这些设计师现在再来上海时装周，相信会引起更大关注，然而放在当年，就算是时装媒体的编辑也未必认识这些初露锋芒的欧洲新锐设计师。况且，这些前卫设计师品牌大多由国外行业协会牵头带来，以文化交流为目的，顺便观光旅游，一次足已，实难延续。

我曾撰文写过，上海时装周的定位更偏向“四大时装周”的纽约。相较于巴黎、米兰和伦敦以出口为主，即品牌做秀的目的是让世界各地的零售商下订单，纽约时装周更多是面对巨大的本土市场。

从这个意义上，我们也能看到上海的转向。从2007年起，上海时装周开始聚焦本土新锐服装设计师。吉承、蒋翎、高欣、徐燕辉和丁宁等都参与其中，这几位根植于上海的设计师也开始逐步创立自己的设计师品牌。那一年长乐路一跃成为独立设计师集中开店的首选，有国外媒体将之描述为上海的东京里原宿。

但2007年10月的上海时装周有些简单，亮点是偏北京的张肇达和武学凯在复兴公园大草坪的帐篷里办了发布会。那年上海时装周走到第五个年头，从第六年开始上海时装周正式转为一年两季发布。也就是那时起，国内独立设计师逐渐出现在上海时装周的T台上，并且成为主流。

从2008年开始，吉承的Lavie几乎参加了每一季的上海时装周，李鸿燕的Helen Lee、华娟的Judy Hua等也陆续加入，成为上海时装周的必看秀。目前在国内知名的设计师如Xander Zhou、Chi Zhang、Uma Wang等都将首秀放在了上海时装周。今年，已经在上海经营多年的Neither Nor也加入了行列。至此，上海时装周基本囊括了国内所有独立设计师品牌。

几乎每一年的上海时装周开秀初期，媒体都会大肆讨论，这里何时才能跻身为第五大时装周。这样的心态无疑是“崛起”思维作祟，毫无价值。时尚编辑们心里清楚，魔都还有很长一段路要走，首先要解决的问题就是专业性。

上海时装周源自举办了20余年的上海国际服装文化节，这一承载文化传播功能的时尚启蒙活动由政府牵头，其组委会领导班子着实庞大，然而这也造成时装周需要顾虑的方面太多，而无法紧紧抓住时装周的核心本质。

过去十年，组织机构和人员都在不停调整中，随着每一次的调整，时装周的发展动向也在不停变化，其体现之一就是时装周的发布地：从标志性的滨江大道到复兴公园大草坪，其间穿插了智造局和花园坊当时上海两个新改造的创意园区。后来曾一度位于静安区的800秀和杨浦区的国棉十七厂改建的上海国际时尚中心，再到目前签约三年常驻的新天地太平湖。

地点的变化一方面见证了上海市区的建设变化，也是由于各区希望通过引进上海时装周来提升区域商业影响力的举措。然而，随着上海市区行政区域的合并，原先隶属卢湾区的新天地在归入黄浦区后，其管理风格也有所变化，这甚至会影响到时装周的活动举办。这些表面上看不到的因素却让办秀品牌遭遇许多现实问题。

比如此次时装周全部集中在新天地太平路，虽然安排有600和400人的双秀场，然而由于秀比较密集，其间间隔时间较短，使得品牌在布置、彩排时都显得捉襟见肘。又由于安保问题，不少场次出现持票观众无法入场的尴尬局面。显然，4000平方米的整体秀场面积还是不够满足品牌的需求，扩容以及在活动组织上的精细化迫在眉睫。

总之，时装周聚集的影响力，除了门面上的大牌发布会，更需要广泛的行业基础。本土品牌的生存环境、面料设计等上游产业的规模、买手的成熟度，仅靠每年几场秀来带动是远远不够的。

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