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FT中文网刊登Imran Amed的文章《意大利时装扶植新锐设计师》，FTD摘录如下：

近年来，意大利大型时装集团和生产工厂都在悄悄布局，或入股有前途的年轻设计师创办的、仍处于早期阶段的企业，或是与他们签署授权协议。

由于它们的参与，设计师们得以进入最好的工厂，缩短作品的交付时间，消除了让很多新兴时装企业黯然消逝的现金流压力。

比如在去年7月，正在冉冉上升的纽约品牌Proenza Schouler向意大利的Valentino时装集团(Valentino Fashion Group)出售了企业45%的股份，售价370万美元。除了在培养品牌方面的战略和分销支持，Valentino还将向Proenza Schouler开放其工厂服务，并帮助后者向纺织厂施加影响。

Proenza Schouler的公司CEO雪梨•库克(Shirley Cook)表示："我们寻找的是战略合作伙伴。作为一个资源有限的小公司，生产是最具挑战性的问题之一。消费者都在急切的期待T型台上看到的服装，零售商要求的交货时间越来越急，这使得及时交货比任何时候都更加重要。"

索非亚•可可萨拉基(Sophia Kokosalaki)是另一位当红的新兴设计师，她也认可上述说法，不过也提出了一个警告："年轻设计师们经常发现很难与奢侈品制造商合作，因为他们的订单量通常都很小，因此从不获得优先安排。这导致交货较晚，进而使得零售商的现货数量很少。"

此外，工厂一般都希望提前付款，这就给设计师提出了难以承受的现金流要求，因为直到货物送达商场后很久他们才能拿到钱。

可可萨拉基今年年初将其企业的大部分股权卖给了意大利的Staff International。后者的老板是拥有著名品牌Diesel的瑞恩泽•拉索(Renzo Rosso)，他的品牌组合里还包括Martin Margiela和DSquared2。可可萨拉基解释称，"生产帮助" 是她和Staff合作的"主要原因之一"。她表示，由于她的作品采用了复杂的签名覆盖设计，因此"找到一个愿意花时间设法达到她视觉要求的制造商至关重要。"

伦敦Selfridges百货公司女性品牌服装买手艾琳•穆尔莱尼(Erin Mullaney)表示，她的确曾发现，在美国设计师德里克•兰姆(Derek Lam)与Tod's Group签署了手袋及鞋子的授权协议后，他的生意发生了完完全全的转变。（兰姆也是Tod's品牌的创意总监）。"我们是欧洲首家销售德里克•兰姆作品的大型百货商店，在早期经历了非常艰难的一段时间，"穆尔莱尼说，"当德里克和Tod's合作后，我们知道那将使他真正集中精力开发、扩大自己的作品规模。2006年春季他第一次采用了提前(pre-collection)交货的方式，而此前好几个季节我们都一直在鼓励他这么做。如今德里克是我们商店交货最早的品牌设计师之一，其作品在Selfridges有着数量庞大的追随者。"

纽约Bergdorf Goodman的时装总监卢帕尔•帕特尔(Roopal Patel)对这种合作也持类似乐观看法。她表示："它让德里克能够扩大其品牌视野，得以从成衣扩张进鞋子和手袋领域。我们已经知道，新的产品质量将和Tod's的其它产品一样，这让我们有信心和德里克真正确立商业合作。"


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原文链接：
意大利时装扶植新锐设计师