人才流动加速

在奢侈品行业家家叫苦的背后，发生着一系列“人事”问题。日前，英国奢侈品牌Burberry因首席创意总监christopher Bailey享受高达810万英镑高薪，受到股东反对，反对票比例达52.69％。

此举被业内人士看做是在“敏感时期”留住关键人才的“必须代价”。近来，奢侈品行业频发挖脚事件，优质的营销人才在行情低迷时期显得闪闪发亮。

即将于10月上市的iWatch智能腕表的苹果公司，于7月8日被曝挖走了路易威登集团旗下腕表品牌豪雅的销售副总裁，并在本月正式入职;本月3日，中国丝绸企业宣布任命了前爱马仕丝绸控股集团CEO巴黎特为集团CEO;英国箱包Mulberry任命LVMH奢侈品集团旗下Berluti品牌欧洲和中东区总经理担任集团商务总监，于5月入职。

亟待新鲜血液破局

业内人士透露，约六成的奢侈品牌认为自己存在人才缺口，现有人才远不能满足企业的发展。同时，奢侈品管理人才跳槽都伴随着薪资的浮动。有调查显示，成熟奢侈品牌的中高层人士跳槽年薪涨幅约在30%左右。

高管的频繁流动，一方面是奢侈品领域里巨大的人才缺口，另一面也是企业低迷业绩的“求破局”之举。

意大利奢侈品牌PRADA上月发布的新财季数据显示，2-4月，公司净利润同比下跌达23.8%，销售额也不升反降，出现0.6%的下滑。近期，“下滑”、“增速放缓”等消极的描述也频繁出现在GUCCI、LV、万宝龙等奢侈品牌的财报中。如LV一季度营业收入同比仅增4%，与其2012年的25%增幅可谓天壤之别;GUCCI一季度的销售增长按实际汇率计算下滑了3.2%;万宝龙业绩也滑坡5%。

品牌融合存风险

此前，今年4月被轻奢品牌Coach挖走的前LV加拿大副总经理Joon Ma，任职两个月后被原东家LV告上法庭，称其向Coach泄露了自己的商业机密。

奢侈品领域专家、财富品质研究院院长周婷表示，市场环境不佳，各品牌频频挖脚成熟企业高层，可以获得多方面的资源。如新兴轻奢品牌正处在开店高潮期，挖来成熟品牌高管可直接在店铺选址、商务开拓等方面节省大量人力与财力。新品牌挖脚知名大品牌设计师更可以提高自身曝光率和传播效果。

不过，意大利高级定制男装品牌kiton前中国区总监贺斌告诉北京商报记者，部分成熟品牌的成功经验并不具备复制性，如果将企业发展的未来盲目地寄托在某个高层身上，也是有风险的。

贺斌还认为，成熟品牌的设计师一般带有浓重的原品牌DNA，进入新品后需要有个调整期，原有设计理念照搬未必对新品牌有益。

（北京商报 王晓然 刘一博）