新任掌门人完成几轮全季设计之时，就到了将其与前任掌门做对比的较为成熟的时机，似乎总是如此。但Sarah Burton的处境更为特别，因为她是Alexander McQueen本人的继任者。其他设计师面对的问题通常是“你与前任有何不同”，而Sarah要回答的则是“你能否延续AlexanderMcQueen的辉煌”。做为Lee（Alexander McQueen的本名，他生前的好友也多这样称呼他）生前的左膀右臂，Sarah从创始人手里接棒显得顺理成章，但她在这个位子上也饱受着争议。与McQueen本人相比Sarah Burton的设计显得平淡无奇似乎符合了大多数人的预期，Sarah本人也坦然承认她与Lee的不同。那么，就让我们从Sarah与Lee有何不同出发，来看一看这个“Alexander McQueen的后Lee时代”。

相比于服装，McQueen展示给我们的更像是作品。他的作品是把刀子，把他所感所想的一切血淋淋地摆到看客眼前。但这不单单是从服装本是出发的，他的秀中建立起的形象让这一切更加疯狂。他的秀常被描述为具有攻击性并且让人心烦意乱的，特别是在其职业的起步时期，用震撼的表演寻求登上媒体版面以及商业机会，这是处于职业开端的设计师惯常的做法，他们的秀往往更有冲击力更加极端，如McQueen早期表现过的在车祸现场奇迹生还的满身瘀伤的女郎，以及著名的Voss系列中被关在单向镜房间里因自恋和拘禁衍生出精神疾病的患者。

2001年春夏系列Voss，模特在单向镜框成的封闭空间内注视着自己的倒影，10分钟里模特们自满，炫耀，迷恋着自己的倒影，在镜子前上演了一场禁居者的表演，在现实生活中这只能发生在私人的卧室，而观众成为了一面镜子之后的时尚窥淫者。

McQueen表现出的这种尖锐，很大程度上是因为他的灵感来源并非是设计师们通常选取的经典历史人物形象、绘画及各门类艺术，而是源自他对现实世界残酷的认识，而他刚好又是个诚实的讲述人。人们认为他的设计带有对女人的怨恨情绪，而事实是他的姐姐正是家暴的受害者，因此他想表现女人的恐惧与迷惑，并塑造一种并不是真的让人感到厌恶、但至少让男人懂得保持距离不要去伤害她们的衣服；他在1995年3月发布的第5个系列Highland Rape中表现过那种半裸的、衣服撕损的野蛮女人的形象，并在该系列的标题中直接使用强暴这样的词汇，引来激烈的批判，但McQueen解释道这是对苏格兰的强暴而非模特个人，而这一系列正是源于他的母亲带他去档案馆追溯到McQueen家族的祖先来自苏格兰北部的Skye岛，而当他了解到苏格兰的暴动以及大清洗的历史后，他想用这样粗鲁的造型来表现英格兰对苏格兰的侵害，他认为这是对历史中英格兰浪漫形象的批驳。这样的例子很多，而McQueen也大方说道，如果有人说他的秀是不合常理且反对女性的，那是源于观者的主观看法，而他的设计不可能讨好每一个人。

1995-1996年秋冬Highland Rape系列，这个系列混合了军装与格子花呢以及羊毛织物，用剪裁精良的夹克对比磨碎的蕾丝裙装和撕裂的短裙。伸展台上铺撒着石楠花和欧洲蕨，模特们步履蹒跚，对庄重提出了挑战。

而与McQueen职业生涯相伴的舆论环境对他来讲从来艰难，媒体描述他出生在工薪阶层的家庭，在伦敦东部长大，描述他曾被同学讥嘲为“McQueer”，辍学，叛逆，描述他的父亲是脾气暴戾的出租车司机，但他们从来不提他那位曾为当地历史教师并给了他巨大支持的母亲。媒体用这些事塑造了他的平民传奇，也无疑加重了McQueen对于现实中冷酷的理解，于是他就把这些源自现实的苦难经历一次次鲜活地带到他的作品中，我想这也就是为什么McQueen的系列总是敏感而尖锐异常。

Sarah Burton的成长环境则完全不同。她出生在工业城市曼彻斯特，父亲是会计，母亲是音乐教师。这样的家庭环境似乎没有给她太多成为一位服装设计师需要的天赋，但也保证了她在一个相对和满平静的家庭环境里顺利成长起来。即使是她在圣马丁读书的时期，Sarah给人的印象也多是温和谦逊，叛逆张扬这种词汇总是和她没有关系。这种温和的气质一直贯彻到她成为Alexander McQueen的掌门。同时，在Alexander McQueen的创意总监这一身份之外，她还是妻子，还是一对双胞胎的母亲，她有美满的家庭世俗化的生活，而这些都不是McQueen的经验。

当Sarah Burton谈到她在Alexander McQueen的处女秀时，她说她与Lee的不同根源在于性别，她是女人，她想为Alexander McQueen加入一些柔和的、阳光的东西。我想这与其说是因为性别，不如说是秉性和生活经历使然，而最好的例证正是于今年三月份发布的2014秋冬成衣系列。Sarah称这个系列的灵感是野性之美，而她对这种野性之美的挖掘来源于她做母亲的经验，她通过母亲这一角色了解到的纯真儿童对这一切的看法。狼、女巫、还有一些阴暗的事物都是童话故事中的固定元素，它们也自然出现在了Sarah的这个系列中。她使用着McQueen本人惯常使用的材质，锦缎，羽毛，刺绣；McQueen惯常使用的手法，多种材质的拼接堆叠；还有McQueen团队擅长的高超手工艺。但这明显不是McQueen的作品。若是McQueen本人来演绎会是怎样呢？我无法想象，但他的感受一定来源于他的经历以及对自身的反省，带有严酷色彩。而Sarah呈现出来的结果，无论从到膝上或是及地的裙长、偏高的腰线位置、活泼的梯形轮廓、褶皱和立体的圆点图案、还是层叠手法在裙装上的运用，都已将其品性中的温情甚至恬静，悄悄渗入了Alexander McQueen惯有的戏剧化和灰暗的风格之中。

正如Sarah希望的那样，这是一个有着Sarah Burton风格的Alexander McQueen，同时也是一个介于成衣和定制之间的系列。

2014秋冬系列，继承了Alexander McQueen品牌惯有的风格和精湛手工艺，但在元素的使用上更有Sarah自身性格的体现，一个更柔和、更女新化、更有商业价值的Alexander McQueen，这一改变方向对Sarah来讲不失为一个好的选择。

我们知道，Sarah在McQueen生前所做的工作正是将McQueen极为概念化的秀款通过款式材质的改变和元素的取舍，变成可以拿到店铺里销售的商品，而她能胜任这项工作的原因与她是顺应现实生活的人是分不开的， Sarah因此更懂得设计的限制和服装就是一门生意的事实。Sarah说自己并不像McQueen那样长于塑造一场华丽梦幻的秀，可想她把更多的精力集中在了服装本身，而就Sarah的能力来说，她会让Alexander McQueen的服装更实穿也更好穿。另一方面，Sarah从McQueen手中接过得不止是指挥棒，还有整个品牌的资源，品牌一贯精致上乘的手工艺足以保证她手中的Alexander McQueen维持一贯的华丽水准。因此，Sarah Burton手下的Alexander McQueen，会是华丽的、更明朗的、以及更商业化的Alexander McQueen。