尽管创意无限的伦敦男装周已带来足够多的话题，其中不乏令人欢乐无比的雷人Look：譬如大胸男、裸身标题党、家居围裙男或碎花妖娆套颈男之类。不过终究有些只是插曲，围绕着谁都无法逃脱的时装周商业性以及伦敦重塑“时装之都”的步伐，伦敦设计师们正日益被纳入时尚趋势分析的主流系统之中。
14春夏伦敦时装周的男装大致可分为两大阵营：时尚媒体和伦敦俱乐部会员所钟爱的时尚文艺造型，以及另一群人更为偏爱的具有Savile Row传统精神，即以考究的手法，高档面料和精湛的工艺制成的衣服。当然，从某种意义上来看，与其说这是两大对立的阵营，毋宁说他们并非泾渭分明，而是常常有所博弈与，甚至在某个临界点上会趋于交融。
时尚文艺男
重回伦敦时装周的Burberry Prorsum这回扛起了文艺男的大旗。不得不说Burberry Prorsum是如此善于选择时机，一则对于此时企图重塑“时装之都”的伦敦来说，Burberry Prorsum的回归意味着强大的支持与褒奖，甚至可以上升到“爱国主义”的范畴。而实际上，对于连Dolce&Gabbana都退出来的14春夏米兰男装周而言，Burberry Prorsum事实上可以逃避不必要的麻烦。
对于这个回归式的男装大秀，Burberry Prorsum不仅选址了新场地 Kensington Gardens，并呈现了达到新高度的设计系列。本次春夏系列的主题是“Writers and Painters”（作家与画家），这位writer是英国大名鼎鼎的作家Alan Bennett，而另一位“Painter”则是美藉英国画家David Hockney。来自作家的形象使系列具有了充分的文艺男气质，而画家对于色彩的运用灵感，使Burberry的色彩呈现出非常大胆鲜艳的调性，从松石绿、钴蓝色、橄榄绿、赤土色到粉红色、土黄色、深红色等等；此间当然还有来自christopher Baile的家乡约克郡的灵感，这里可以直接感受到的大自然的色调，晴空、绿茵与温暖阳光被赤裸裸地表达，所以这是一个有着单纯色彩的文艺男系列。
坦率来说，象Burberry这样的品牌极其看重他们日益增长的国际业务与形象，所以其在单品设计上终究还是小心翼翼、相对保守的。依然是正装剪裁，小细节是衬衫和领带搭配具有层次感的色彩，或以谐趣的波点与法式条文形成对比。面料依然奢华，上等羊绒制作的厚实方领针织物、短袖套头衫和连帽开襟毛衣贯穿系列。经典的外套更具休闲感，搭配艺术风格的夹克或无结构的腰带式大衣以及撞色的细领带，让整体轮廓更趋修长。裤装多是锥型轮廓，脚踝处文艺地裁短，并搭配撞色色块帆布鞋，闷骚文艺男一枚。另外大量印花从法式条纹、波点、小方格到怪异的花纹，互相混搭，形成趣味感。
Matthew Miller的系列如果用一句最简单的话概括，那就是： "我不是艺术家，你才是"。 他把艺术家的激情带进 14春夏的时装设计中。尽管出现了若干文艺男裸身胸口以“无标题”类口号出现的怪诞Look，不过总体来讲，他的简洁单排扣西装、简约T恤与休闲长裤搭配黑白帆布鞋的穿法依然是带点文艺腔的男士们普遍能够接受的。
Oliver Spencer 的新系列同样采用很多来自艺术、建筑和伦敦亚文化的元素，打造帅气的文艺大叔范。
Burberry Prorsum
Matthew Miller
Oliver Spencer
现代Savile Row
E. Tautz的设计师Patrick Grant 依然以伦敦的传统定制男装为灵感，但也从别处借鉴了一些风格：包括 Whitechapel 路上的穆斯林人以及俯瞰泰晤士河的日本人等，另外还有校服元素，所有这些风格元素结合起来，为传统的 Savile Row 西服注入了新的表达以及当代性。
秉承Savile Row精神的正装式剪裁是本系列的核心，还有传统的经典面料。做工考究修身的晚礼服式样搭配衬衣领结，但其中不乏对经典的更新：以飘逸的齐膝短裤代替修身裤装，更多注入了运动奢华感。而T恤采用了棉布和黄绿色、铁青色或草绿色的丝绸拼接，这样的亮色更容易凸显。一些正装融合了日本风格，以改良后具有和服风格的夹克外搭修身细条纹燕尾服上衣，并搭配细条纹同色短裤。色彩也是浓烈大胆的，从黄绿色、黑色、铁青色、翠绿色、到火烈鸟色。
Richard James的招牌西装也依然秉承Savile Row传统面料和精湛的工艺，但搭配天蓝锥形裤和经典巴拿马草帽、巡航风格帆布鞋，打造完美的Savile Row渡假造型。
而本身来自Savile Row大街的裁缝Nick Tentis，当然也是Savile Row精神的捍卫者。其以精致的男装工艺与手工定制，呈现了奢华的夏日休闲男装系列，在保留经典的同时为Savile Row精神注入了现代感。
E. Tautz
Richard James
Nick Tentis
《艺伎回忆录》中小百合斟酒时从和服中露出的半截手臂惹得男人频频回首，她顾盼生姿的样子高贵无比；《茉莉花开》中陈冲身穿旗袍露出纤细的手臂，倚在窗前也会有半个上海滩的男人为她折腰；Andy Warhol说“留白的空间是未曾浪费的空间”，这是否也适合服装？我猜想，潘金莲挽起袖子去捡那双筷子的时候，有没有恨自己那个朝代没有see-through？
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全球政治舞台的戏剧性无时无刻不在牵绊着70年代的西方社会，正因如此，那时的亚文化是多姿多彩的，时装更是以独特的记号区分不同族群。女权运动让男人穿上了喇叭裤，美越战争的强权主义让嬉皮为爱发声，传统制度的压抑让朋克吹响了暴戾口号。那是一个强调关怀与自由的年代，也是西方价值观与文化站在顶峰的时刻。
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无论衬衣还是半裙，任何单品只要变成丝绸材质，就立刻拥有了一种华丽感。丝绸虽说是奢华的代表，但是并不会容易显得俗气，算是实穿度比较高的奢侈材质。
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秋季的色彩大多是沉闷的，脱掉了春夏鲜艳暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整个时尚圈嫌弃的秋裤，涂上深色指甲，换上深色系遮体大衣，把自己包裹起来对抗寒潮。然后默默的沦为了所谓不解风情的女人。那么为什么不给秋天加点料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰线，那就从细节入手，从手开始，装点自己。
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