TAGS： 设计师品牌    鞋子    产业    

鞋子的行业正经历着一次转变，伴随着其中的一些高端品牌，如：charlotte Olympia, Nicholas Kirkwood, Tabitha Simmons 和 Alexandre Birman等正占据着零售市场中的份额。

然而这仅是一次小小的捍卫，如Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Prada, Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent 以及christian Louboutin等（大牌）依然常年畅销。当然，上段提到的设计师们已经提升了他们在那些追求潮流的顾客心中（衣橱中）的位置了。

那些百货商店尤其重视产品的分类，他们正投入大量的资本来整修他们的旗舰商店。上周Barneys New York 在其商店的五层楼推出了全新（设计）的鞋类店铺，在2007年Saks第五大道在其第八层楼面也做了同样的改变，而上个月他们又做了额外的店铺扩展。

Saks 第五大道的主管Elizabeth Kanfer说：“从鞋子的选择来说，人们正在追求一种前卫的时尚，而这提升了我们在销售鞋子时的热情。当我们把越来越多的品牌引进以及销售它们时，它们越是会成为一种主要设计产品。不仅从增加商品新鲜程度的角度而且从商业方面的观点出发，我们都需要这些设计师品牌。因为那些主要品牌只会变得太强大，因此我们需要思考以后在商店中的主要产品。那些新兴品牌也会变得不再“新兴”，然而它们也会成为我们销售中重要的一部分。”

去年9月份，WWD报告称在这里的零售旗舰中销售得最快的一双设计师品牌鞋是来自Kirkwood2011秋季系列中一款麂皮饰鞋底的楔形靴，产自勃艮第，售价是1540美元。
但Kanfer解释说这个事件并不是普遍的。当Kirkwood's 精心设计的产品来到纽约时（这也可作为一个新兴品牌的测试土壤），顾客通常不知道这些设计师是谁，在少量的市中心零售店铺以及一些不具有代表性的地方，零售商这么做只是为了更新产品。

Kanfer说：“在未来几年我们希望能将这些品牌（Kirkwood, Simmons and Brian Atwood）更换到其它地点去销售。希望这些新兴品牌变得更加有市场地位，而我们也能为他们提供更多的商店（去销售）。这就是我们对鞋类（品牌）发展采取的方向。” Kanfer同样指出在sak.com的网站上已经开始发布Simmons秋季系列的产品并且将在纽约旗舰店和波士顿点迅速发售他们的产品。

在这个集团中，Atwood是第一个被接受进设计师品牌鞋类圈子的人。在2001年他发布了以自己名字命名的系列，现在这已经是销售门店的主要产品了。Kanfer说：“他已经脱离了对于新品牌的保护且进入了成功的新兴品牌行列了。”

对于“新兴品牌保卫战”，一个由Alessandra Lanvin（以他建筑设计的优雅和意想不到的细节而闻名的设计师）设计的历时两年的法国品牌，Aperlaï，是最快成长的品牌之一。他的产品系列（价格从$600 to $1,000）是在他2010时为了在2011年春季迅速崛起，因而由Saks接手发展。如今他的产品已经在世界范围内的60家门店可以买到。包括Harvey Nichols, Luisa Via Roma, L'Eclaireur, Opening Ceremony Tokyo and Tsum in Moscow。就美国而言，他的产品系列在Saks, Scoop, Stanley Korshak, Fivestory 以及 Fred Segal都有销售。

Lanvin 说：“这是一个鞋类设计多元化的发展阶段。在周围有很多我喜爱的天才设计师。”比如Simmons, Laurence Dacade , Gianvito Rossi这些列出的设计师每一位都成功地发展了他们名字命名的品牌。对于她自己的品牌，Lanvin指着她画的鞋跟并介绍她的2011秋冬系列产品，主题是对毕加索立体主义的颂歌。而那个手工制作的鞋跟是一个为2012秋冬系列发展而设计的，它是一个轻质的，长方形结构。Lanvin将在下个月展示她的2013年春夏构想，她已经设计出了一个新的造型——被她命名为“Lady Cat”。这是一双由“强烈热带风情绿色”蛇皮以及绒面皮革作为材质，在脚踝带处环绕一个弯曲的“爪子”造型设计且饰有五枚类似脊椎纽钉的凉鞋。

Neiman Marcus时尚总监兼副总裁Ken Downing认为charlotte Olympia将成为鞋子产业中“下一个最重要的鞋类品牌。”尽管Downing注意到charlotte Olympia在产业中带来的狂热时尚效应，但他认为成为一个家喻户晓的品牌仍需要找到一条属于自己的道路。

他也把Simmons与charlotte Olympia相提并论，称她对于时尚的脉搏有着自己的理解和能力。正如其品牌的发展轨迹上很有帮助的（标语）“不仅仅要当它发生之时，而要在它发生之前。”新崛起的CFDA的流行时尚基金入围者西蒙斯告诉WWD，鞋子产业已经变化了许多，过去只有三四个大品牌活跃其中，而如今人们更喜欢开拓新颖的品牌。在之前的几季，Simmons总是被要求在她的鞋子中使用经典色，而她认为她的作品在某地永远会成为“维多利亚女王的靴子。”

就像Simmons, Alexandre Birman去年主推的类皮肤材质的鞋子获得了百分之25的销售增长，在其中英国是发展最快的市场。如今已经在全世界范围内开始了150家门店，其中美国有74家，主要的百货商场有Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Lane Crawford 和Printemps。Birman已经在圣保罗拥有一家独立门店，下个月准备在圣保罗的伊瓜特米购物中心开设第二家门店。

Nicholas Kirkwood这个品牌也出现了强劲的增加。2010年以来，他们的业务规模已经翻了两番，在遍布36个国家的地区中已经开设了140家门店。品牌自2005年推出以来，该品牌已成为独特材料以及创新结构设计的代名词了，比如他们的快速原形技术（也被称为3-D打印技术）可以生产出不寻常的鞋跟造型。（这个过程曾在2011年Rodarte的春季系列中被用来创作银木效果的楔型磨具。）

Kirkwood说自2005年品牌推出以来，从售价$595 到 $2,500的鞋子中，他们扩大了产品系列。对于鞋子的尺寸类别以及鞋跟的高度尺寸范围都翻了一倍。Kirkwood说到现在越来越少的人把注意力放在平底鞋上而是更多的去注意中高跟鞋；两三年前大家都关注可以使鞋子设计得多夸张，而现在这个观念已经褪去了，事实上这就是流行周期的循环。今年五月Kirkwood还庆祝了在Meatpacking区第二家独立门店的开幕，而在去年同期他在伦敦开设了第一家门店。

但当有一位客户问起买一双Kirkwood露趾闪光鞋和一双Jimmy Choo或Manolo Blahnik鞋子之间有多大的差异时，根据的Net-a - Porter的采购经理Sasha Sarokin的说法是没有很多差别的。

Downing同意这种说法，他关注到更多的是造型而不是品牌。Downing介绍说当Neiman Marcus的购物者地好奇心驱使她们寻求一双能够吸引她们，而且她不曾拥有的鞋子之时，她们关注的是流行趋势和颜色并且想立即得到她们，而这些鞋子的设计师是谁并没那么重要。

当消费者购买时尚产品时，这对于消费者来说肯定不是必要的。Downing 和 Kanfer说女性会买如此口径（款式）的鞋子，她们的情感是起了很大的作用——她们最终是为了找新的产品。Downing补充说“欲望都市”提高了对于设计师品脾鞋子的关注度，在很早的时候Louboutin也把设计师品牌鞋子推上了走秀台。他们这么做其实是为那些有才华的青年铺平了道路，使他们在时尚鞋类的舞台上能尽情地表达他们的思想，发挥他们的才能。

原文链接

更多时尚资讯 尽在观潮时尚网