叶眼观潮之疫情后的时尚活动该怎么举办 - 资讯 - 观潮网 - Fashion Trend Digest

大家好，欢迎收看叶眼观潮，最近十分忙碌，有点拖更，这个习惯不好，我会尽快争取回到正轨。大家看到，我们也换了个背景，阵地稳定了，内容也就能稳定输出了。

最近的时尚新闻不少，有不少看上去都值得大书特书，但是如果以叶眼观潮的观点，其实不必太关注的，当然如果纯粹作为消遣看看也无妨。

比如LVMH和Tiffany的收购战，LVMH说不收了，于是Tiffany去告LVMH。这个在去年底的《叶眼观潮之从LVMH收购Tiffany说开去》里分析过，Tiffany跟创始家族早就没关系了，是纯粹的上市公司，而且连控股股东都没有，所有股东的想法肯定都是想卖的。LVMH的历史我们也曾谈过，Bernard Arnault当时掌权集团就是靠在股票市场得来的，对于资本市场驾轻就熟，此前大战爱马仕虽未得手，钱是赚到了大笔。因此双方都是希望促成交易的，无非是价码问题。所以不管谁控诉谁，什么应对疫情不利，什么没有契约精神，都是说辞而已。相信最终肯定会成交的。

另一件大事是Kim Jones担任Fendi的女装创意总监，被业界认为Kim很可能是当代Karl Lagerfeld，这一点大家可以回看《叶眼观潮之为什么Karl Lagerfeld后无来者》。在那期节目里我们谈到Karl对于创立自己的品牌兴趣不大，甚至都不愿意读出自己的品牌名，去公司时只是叫它KL。Karl当年是有能力和机会创立自己品牌并发扬光大的，但是Karl很早就确认自己更适合和喜欢为各种现有品牌来创作。因此相比较，在创立大品牌越来越难的当下，Kim Jones是被套上了当代Karl Lagerfeld的抬头，他自己是否想创立自己的品牌我们不得而知，当然我们也相信Kim一定能交出另Fendi满意的答卷。

接下来我谈谈最近去过的一些活动，以及感受吧。首先就给出结论，疫情前的活动和疫情后的活动有了很大的不同，虽然疫情前已经开始搞一些直播和线上互动，那么现在应该讲就是标配了，而且除了观看数量，还要考虑涨粉以及销售转化的问题。总之办活动不仅仅是为了招待现场来的这些观众，而是希望能触及更广的受众。

上一期叶眼观潮我们谈到Watches & Wonders钟表与奇迹展，我当时就说展位真的有点小，原来主办方是有后招的，该展览会到三亚续展，从9月29日到10月31日在三亚国际免税城举办。这样，那些在上海的展台就可以直接运到三亚的商场里继续使用了。瑞士制表业遭遇到苹果手表等智能穿戴设备的巨大冲击，但是正如我上一期总结的，传统制表业产生于第一次工业革命，成熟于第二次工业革命，在第三次工业革命期间成功晋升为奢侈品，而且是重奢，这一传统相信会延续到第四次工业革命。

上礼拜我还去了常熟国际时装周，前几年我也去过两次这个距离上海100公里的城市，当时叫江南时装周。重新使用地名我想是对的，一方面江南的概念太大，未必承受的起，让苏州杭州怎么办？另一方面我们也在此前去盛泽时谈到，中国的产业集群实力是惊人的，应该逐渐建立产地品牌。盛泽一个镇的纺织产值是百亿，而常熟一个地级市的服装产业产值是千亿。本来常熟时装周是5月20日要举办的，由于疫情改到了9月20日，活动规模比以前是缩小一些的，这也很正常。

记得几年前去的时候看到服装批发城上的广告很多都是淘宝一件代发，挺先进的，现在很多大广告都是学抖音快手找某某培训机构。产业集群地转型的速度往往比北上广深更快，网络拉平了之间的距离。

晚上在常熟时尚中心里看秀，秀场外的大广场上有好几拨阿姨妈妈跳广场舞，有趣的发现每一拨都有自己的统一服装，红色的、蓝色的、绿色的。这些在服装批发城附近打工的阿姨妈妈平时是不消费的，没想到跳个广场舞到愿意买统一服装了。这让我想到七八年前踢球的时候，球踢得不怎么但是组个球队，队服肯定是要配一下的，这是当时80后消费观念的改变，现在延展到50后60后阿姨妈妈了。

这礼拜我去了国家会展中心的CHIC和Intertextile两大展会，面料展有8个展馆，基本达到了疫情前的水平。服装展规模小一点，2个馆，由于国外展团无法到上海来参展，因此比较受影响。不过一般9月份服装展比较小面料展比较大，这是因为国内服装市场销售一直以来秋冬季是大季，春夏季相对小一些。

此外我还去主持了一个服饰品牌数字营销峰会，早上开车去五角场的凯悦酒店，平时半小时到四十五分钟的路程开了一个半小时，说明现在国内确实是“后疫情”时代了。峰会上听到很多大型商业品牌在数字化方面的探索，比如Deckers Brands的UGG和Hoka，比如百丽国际这三年的转型故事，十万人的公司要转型需要多大的决心和投入啊。接下来还听了新兴品牌对市场的洞察，比如Allbirds和MAIA ACTIVE，新品牌对行业的颠覆值得期待。