为期9天（2月28日到3月7日）的已尘埃落定。作为四大时装周中最受关注的秀场，巴黎时装周不仅为时尚评论家或趋势分析家们贡献了足够未来6个月谈资的话题与灵感，同时还投射出时尚产业的一个缩影。
这座城市的风格从来与纯粹无缘，在“不疯魔，不巴黎”的精神主导下，错综复杂的风格中贯穿的是无数互为矛盾的因素之间的纠缠与对立——刚与柔、阴与阳、质朴与奢靡，而博弈的结果是在矛盾的两端间寻求到那个平衡点。这就像巴黎的时尚界，人来人往构成了错综复杂的局面，一些人注定离开，一些人注定是宠儿，时尚界也从来不曾纯粹。
开始与结束
当地时间3月5日是巴黎时装周不平凡的一天。这是 Stefano Pilati的谢幕演出，他将结束Yves Saint Laurent的10年职业生涯。就在去年的12月23日，他接到了总公司下发的离职通知书。如果说有可能Pilati对他自己的境遇感觉苦涩的话，他的情绪在周一晚上并未有所流露。整场秀依然保留了他的经典设计风格，一种阴沉的硬朗；尽管评论家认为他的收山之作甚至比上季的质地更硬，棱角更鲜明。但显然并不妨碍他把品牌标志性Le Smoking造型演变为弧形皮革翻领的性感裹身大衣、若隐若现的披肩搭配九分烟管裤。即便造型夸张，轮廓依然可以性感，极尽诱惑的连衣裙装也比比皆是。他为整个系列选择的马蹄莲印花具有深刻的象征意义——代表早逝。他的最后一件作品是具有上世纪70年代特色的燕尾服西装，Pilati以此作为向Yves Saint Laurent的终极献礼。在最后的喝彩声中，Pilati鞠躬致谢并做着代表胜利的“V”形手势从容隐退。
两天之后，在巴黎时装周的最后一天，尽人皆知的消息终于得到证实：经法国时装公司以及母公司PPR证实，Dior Homme前任设计师Hedi Slimane将接任Yves Saint Laurent创意总监一职。首席执行官Paul Deneve就Slimane接任一事评论：“他将为公司的发展揭开辉煌的新篇章。”
与Stefano Pilati同一天，Stella McCartney的秀获得了至高无上的评价，诸如“她有史以来最好的成衣系列”等等，人们断定Stella McCartney将在几季持续成功的基础上走得更远。这样的评价并不奇怪，看看Stella McCartney在伦敦时装周期间的秀由一场活动演变为名流云集的私人素食宴会，进而成为人人追捧的上流社会活动时，有一点可以确认的是，时尚不仅与风格有关，更与阶层有关。
在这个来来往往的巴黎T台上，在这个错综复杂的局面之中，巴黎趋势却正以从未有过的鲜明姿态浮现出来——代表的是无数相互矛盾的元素由对立走向融合，或许正概括了巴黎这一季最具代表性的趋势。
YSL
Stella McCartney
男人与女人
各大时装秀场持续上演的是男性风格与沙漏剪裁形成的强烈对比，而极端女性化的沙漏剪裁是巴黎时装周出现的最新趋势。
巴黎的秀场上遍布的是男人与女人间的风格博弈，各大时装秀场持续上演的是男性风格与沙漏剪裁形成的强烈对比。极端女性化的沙漏剪裁是巴黎时装周出现的最新趋势，设计师从Dior原创的New Look系列中汲取灵感，臀部利用圆形甚至加入垫料设计重点突出清晰的腰部轮廓，完美呈现下个冬季的爱德华时代王室之风。
伴随着背景音乐中 Frank Sinatra《秋叶》（Autumn Leaves）的低吟，Haider Ackermann继续坚持着自己的风格和节奏。尽管他致力于探索一种颇为阳刚的廓形，企图以纯粹的方式来解决问题，但他的内心正如这个城市一般挥之不去的是对繁复缠绕无限探索的纠结状态。轮廓是简约而中性的，荷叶边、收腰以及无穷的褶皱完成了纯粹的形体与曲折缠绕的装饰细节的对立统一。而Haider Ackermann超越他人的操控自如的色彩运用以及错综复杂的面料对比也是亮点，比如万寿菊黄与灯盏橘的同色系搭配，以及光滑柔软的查米尤丝绸缎、平纹布搭配皮革，形成哑光与亮面的对比效果。而一些重要的单品，比如夹克是Ackermann的拿手戏，几乎每种款式都呈现不同的轮廓，从柔和的圆肩对襟款式到尾鳍状底边的机车夹克。在离经叛道的盛名之下，Haider Ackermann这季却在艺术与商业间寻找到了平衡。
Stella McCartney备受肯定的秀包括了诸多趋势，比如将中性帅气的设计与其标志性的风格相融合，同时加入宽松的男性化剪裁和贴身的沙漏造型。同时，McCartney 还展示了经典的英式剪裁和运动风格设计，而这显然与 Stella担任奥运会英国国家队参赛服装的创意总监职位有关。单纯的色彩是该系列多元的风格趋势之外具有决定性意义的标识，特别是黑色、白色以及即将流行的钴蓝色在外套以及紧身日装上随处可见。
Haider Ackermann
Stella McCartney
质朴与奢侈
或许是出于对商业利益的考虑，本季许多设计“不约而同”地从东亚国家中汲取设计灵感，Dries Van Noten也不例外。他的系列堪称一场迎合其标志性设计美学的东方之旅，将日本及中国风印花元素与精剪剪裁的军装风格完美融合：他的上衣、夹克和裤子上布满日本歌舞伎定位印花、打碎的数字印花以及龙纹刺绣；但以男装精密的线条予以勾勒。而叠拼或重新组合的印花从内在的奢华被剥离出来，转变成普通人可以接近的服装。他平衡了和服丝绸的易碎性和军队卡其布的粗糙性，两种毫无干系的元素被刚柔并济的手法如此巧妙结合在一起。
对Dries Van Noten而言，对立的交融是他设计的主线，或许Dries Van Noten的基因里带着这样的血液，他的家乡安特卫普正是欧洲与世界交汇的地方，这造就了Dries善于在文化的碰撞中寻找火花的敏锐性。
对立的元素显然并不止于此。christophe Lemaire为Hermès本季的设计四处奔波、马不停蹄。从东欧大草原到南美洲安第斯高原，从牧人裤到女用头巾，他用设计表明：任何运动都不及游牧民族的迁徙时髦。受牧人裤影响的宽松男性化廓形、低裆裤外搭柔软开司米塞拉普毛毯披肩的组合、阳刚剪裁与阔腿裤和背心的配搭；单品或轮廓具有某种东方文化的禅意，大片的灰调流露出质朴与宁静。而西方物化的奢侈又被不留痕迹地融合其中：从极度舒适的羊绒套头衫到鳄鱼皮材质/小羊皮边对边夹克这样的奢华单品。在此基础上，再加入细针距polo衫和纯皮革褶裥裙作为配搭品。
除此之外，灰色调基底点缀以完美民俗风设计，比如拜占庭风格蓝绿色和Hermès 必备橙色；宽大男装与合体女装间的自由转换；遮盖包裹与毛衫V领开口的深度几乎及腰，严肃庄重却又充满诱惑—— 一切皆是质朴与奢侈间的对抗与转换。
Dries Van Noten
Hermès
本文为21世纪经济报道特约稿
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《艺伎回忆录》中小百合斟酒时从和服中露出的半截手臂惹得男人频频回首，她顾盼生姿的样子高贵无比；《茉莉花开》中陈冲身穿旗袍露出纤细的手臂，倚在窗前也会有半个上海滩的男人为她折腰；Andy Warhol说“留白的空间是未曾浪费的空间”，这是否也适合服装？我猜想，潘金莲挽起袖子去捡那双筷子的时候，有没有恨自己那个朝代没有see-through？
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全球政治舞台的戏剧性无时无刻不在牵绊着70年代的西方社会，正因如此，那时的亚文化是多姿多彩的，时装更是以独特的记号区分不同族群。女权运动让男人穿上了喇叭裤，美越战争的强权主义让嬉皮为爱发声，传统制度的压抑让朋克吹响了暴戾口号。那是一个强调关怀与自由的年代，也是西方价值观与文化站在顶峰的时刻。
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无论衬衣还是半裙，任何单品只要变成丝绸材质，就立刻拥有了一种华丽感。丝绸虽说是奢华的代表，但是并不会容易显得俗气，算是实穿度比较高的奢侈材质。
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秋季的色彩大多是沉闷的，脱掉了春夏鲜艳暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整个时尚圈嫌弃的秋裤，涂上深色指甲，换上深色系遮体大衣，把自己包裹起来对抗寒潮。然后默默的沦为了所谓不解风情的女人。那么为什么不给秋天加点料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰线，那就从细节入手，从手开始，装点自己。
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