来自伦敦最新消息，Tom Ford成为又一位取消时尚周T台秀的设计师，他更倾向与媒体和买家进行一对一会面。如今，设计师们正寻求多样化的方式展示他们的作品，以满足越来越复杂的时尚消费者的需求。

        本周四，设计师透露他正计划在2月18日开始的纽约时装周期间以“小而私密”的展示方法展现他设计的男装和女装系列。而他原本的计划是在下个月于伦敦首度展示男装时装秀。此前，他常常在1月和6月在伦敦举办进行一对一的时尚聚会。

        Tom Ford多年来尝试了各种方法，包括策划引人注目的时装秀，精致的展厅以及最近推出的时尚电影，而到本季度，他表示希望更关注服装细节及消费者的个性体验。他透露：“在前几季，我在伦敦展厅中向媒体以非正式的方式展示了系列作品，这让我能够在记者们观看和触碰服装的时候与他们进行沟通交流。面临的事实就是我们向媒体和消费者们进行展示服装的方式正在改变。”

        “目前，我认为在如何与消费者沟通方面，一定的灵活度已很必要。对我而言，服装展示最重要的事是将本季度的信息和设计作品的观点清晰地表达出来。下一季度，我认为正确的做法是回归到亲密的展示方式，将服装的细节展现出来。”

        Tom Ford是最近又一位取消传统时装秀的设计师，选择专属聚会。上周，伦敦时装周的一位热门年轻设计师Thomas Tait表示，他并不打算再进行时装秀，而会在巴黎时装周期间进行一对一展示会。

        Thomas Tait是LVMH设计师大奖的获得者，今年28岁。上月，他在英国时尚大奖上赢得了女装设计师荣誉奖项。

        关于时装秀的意义和至关重要的时间问题在设计师和行业内引起了广泛思考，同时也对此事的根本目的产生了质疑，毕竟，目的是要将衣服卖给越来越偏好于“现买、现穿”的消费者，这些消费者也想要知道她们为什么花那么多钱购买这些产品。

        时尚周模式正在解崩，时尚的权利应归还于消费者。Rebecca Minkoff 是最近一位质疑时装秀价值的设计师，她认为，时装秀展示的作品在4到6个月之后才能到店，到那时消费者早已对该风格丧失兴趣，因为他们已经在明星和社交媒体上看了太多，他们不会再买这些商品。 Rebecca Minkoff 决定明年二月时装周展示当季春装。

        本周早些时候，美国时装设计师协会表示，它将继续与波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）合作进行未来时装秀定义的研究。BCG将对行业专家进行调研，探索出可能的替代方式，让时装秀与零售消费更紧密地结合。这个想法将让时装秀更具消费者导向，而非行业导向，将展示已上市的当季商品。

        Rebecca Minkoff，Tom Ford和Thomas Tait并不是唯一采取这种行动的设计师上周，Hunter表示，作为新策略的一部分，将直接通过音乐节和自己的零售商商店直接与消费者沟通。品牌表示，它希望“探索并加强与音乐节之间的联系，计划在2016年打造出多个面向全球消费者的精彩时刻”。

        英国时装协会也经历过很长一段混乱期，陷入这种设计师面临的困境。协会CEO Caroline Rush提到公众将能够进入伦敦时装周展厅参观并直接从品牌处购买样品时表示：“在伦敦，我们有一个针对消费者的时装周，伦敦时装周末，这个项目已经持续多年。”

        她表示：“近年来，许多关于伦敦时装周和伦敦时装周末之间界限模糊的讨论，因为设计师们正努力增加消费者们对时装秀的参与度，包括通过社交媒体、线上直播和挑选观众到场观秀。无疑，未来时尚季中，这两者的界限将会更加模糊，因为将有更多设计师选择同期做当季展示。然而，我们仍然需要确保这些一直依赖时装周平台进行展示的品牌，利用这一平台能成功吸引批发商和买手，而媒体也有机会继续进行这种报道。”

        伦敦时尚企业中心一直致力于帮助年轻设计师进行业务发展，中心主任Wendy Malem表示，新一代的设计师正在试图跳过T台秀环节抓住终端消费者。

        她表示：“现在，设计师们不得不寻找更聪明的方式处理业务。他们广泛参与社交媒体沟通，战略化地建立个人网络并与关键顾客和业务伙伴创造良好关系。即便是较小的设计师品牌，也需要快速国际化，而数字化关系网是这些优秀企业家竞争优势所在。特别现在面临赞助商减少，设计师们不得不寻求T台以外的方式展现自己和产品。”

        不过也有不同的声音出现，一个典型的新一代极高人气设计师Jonathan Anderson，这位设计师也是Loewe的创意总监，他拥有来自奢侈品集团LVMH的投资，他表示没有计划放弃T台秀。他透露将珍惜时装秀场的每分每秒，因为这是一个宝贵的与业界同仁和终端消费者对话的机会。

        他说：“对我而言，T台尤为重要，特别是在社交媒体方面。在秀场上，你能够从不同角度获得1000张图片和内容，他们都会通过各种渠道分享给大众。这是与消费者互动的好机会，而它同时为你的工作制定了一个期限。”

        “不论对于J.W. Anderson还是Loewe，T台都提供了非常独特的体验，而我们目前面临的挑战是将线上体验在线下兑现，并让人们为此兴奋。”

        一个事实是走秀正逐渐失去意义。只能赚得少数眼球，已无法产生大规模的影响。大多数设计师也不具有突破常规、重新定义的眼界。时装秀应该注重时装本身的辨识度，但却将展示形式的独特性置于其后，这不仅是这个行业的硬伤，也是设计师的软肋。时装周几十年了其实什么都没变，一切都被巨头垄断压制，新的设计师依然没有什么机会。

        正如我们看到的更多细节那样，时装周正变得越来越同质化，时尚编辑们对相似的走秀也感到厌倦，报道千篇一律，其实消费者真正希望看到是：可以出现很难被像ZARA等快时尚品牌复制的个性化定制产品，要挑战这一消费者需求那就得改变时装周的模式，更直抵终端消费者，真正满足消费者的需求“现买、现穿”。

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