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又是一年早春（Resort）发布季。早春系列或者说渡假系列一向来得迟缓而散漫：因为渡假系列并无官方的日程与指定发布场所，一切都是品牌为最大限度挖掘淡季间商业利益的一种约定俗成的发布形式。所以渡假系列的时间表在相当程度上是具有随意性的，按照往年惯例来讲，早春Resort秀从5月初开始，一直延续到6月底甚至7月初都是不稀奇的。

当然，Resort秀也给了品牌发布地点上的天马行空，这方面老佛爷Lagerfeld是始作俑者，他总是成功地把他的“梦境”与渡假秀无论早春或早秋系列以穿越剧的手法覆盖到不同的城市，从莫斯科、上海到孟买；从昂蒂布海角、凡尔赛到新加坡。而每趟重金打造的梦幻现场、超豪华的嘉宾阵容与背景乐队、美轮美奂的自助餐以及老佛爷本人的气场，当然还有凸显巴黎手工坊技术的令人眼花缭乱的名贵装饰，让Chanel的渡假系列发布早已成为一场与渡假无关的时尚话题营销事件，无一例外登上时尚新闻或八卦的头条。

显然Raf Simons入主Dior后，也开始对渡假系列的商业内涵心领神会，撇开之前的Lookbook，Dior首次选择了摩纳哥作为早春系列的发布会场。关于这一场地的选择自有渊源，从历史层面上看christian Dior与格蕾丝王妃有着紧密的连接，这也是Raf Simons与现任夏琳王妃的关系写照。不管怎么样，5月的Resort发布季以Chanel和christian Dior为首拉开了充满话题的序幕。

老佛爷的渡假“双城记”

为庆祝 Chanel 在 Deauville 开出的第一家精品店 100 周年，Karl Lagerfeld 导演了一部短片，由 Keira Knightley 和一众顶级模特主演。所以本季Lagerfeld 的Resort系列结合了 Chanel 1913 年的 Deauville 形象与殖民风格。而老佛爷选择做秀的地点在新加坡，关于这个地点，问题依然存在：为什么是新加坡？尽管很多人嗅出了其中针对亚洲新兴市场的商机，不过老佛爷对此依旧耸耸肩，不置可否，尽管老佛爷从来不会无缘无故地做梦。就像此前他所演绎的每个城市之“梦”， Karl依然坚称：他从未亲临至此，新加坡也是一个梦，对此文化他并未深入研究过，一切灵感皆来自于直觉与本能。他强调这是一个模糊的形象，并不进入任何具体的细节。或者说，他只是重塑细节。

但无论如何，对于习惯做加法的老佛爷来说已是几季以来最简约的一季。Karl以现代感的简洁线条和色彩，演绎Chanel 在1913年展开设计生涯时的经典风格。宽腿的长裤打造整体轮廓的纤长，搭配深 V 领束腰针织长袍，轻快流畅而女性化十足。网球和板球等奢侈夏日运动元素融合其中，譬如将传统板球白色用于防皱棉衬衣和紧腿裤，以及两色粗罗纹奶油色或海军蓝露肩针织上衣。印花在该系列中发挥重要作用，黑白色民族和花卉图案用于九分慢跑裤、腰部抽绳半裙、衬衣和短裤，散发出颇具渡假风情又运动感的魅力。而长款罩衫和奶油色长开衫，则营造出复古的海滨风情。

总体来看，这是一季具有典型风格的渡假系列，巡航风貌、邮轮派对，以及高腰、宽腿裤的造型无处不在。四季皆宜的奢华海滨渡假风情，这或许是狮城&Deauville双城之间的联系。





Raf Simons的“放下”与“突破”

Dior此次在摩纳哥举办Resort发布会一方面是营造对品牌历史关注与致敬的话题性，据说也意味着Dior的度假系列自此将开启新的篇章。自此之后，Dior会将度假系列选择全球不同的城市举行。看来，Dior从此也将加入Karl成功的“渡假系列全球巡回城市秀”的模式。

这是在Dior的首次早春系列发布，但看起来确实好评如潮。简单来说，Raf simons现代工业式的严谨美学和Dior古典浪漫的美学传统之间差异确实有如鸿沟，这也是至今Raf simons已经呈现了6个系列过程中，一直面临挑战的问题。也许因为渡假系列是所有系列中最具商业性的成衣系列，这让Raf simons挣脱了传承经典的思想束缚，转而放下“身段”研究如何呈现实穿的款式。在这一过程中他反倒轻松了，他并不擅长的装饰主义的尝试这次自然大胆，而不似之前的紧张与僵硬。

无论如何，这是Raf Simons最收放自如的一次，也是在把握Dior与自我风格间平衡最佳的一季。他首次尝试了被认为“老旧而太过浪漫的”蕾丝系列，包括蕾丝、透明纱质和网眼等面料以其惯用的手法结构重组进行进行处理，在色彩上也充分运用更为斑斓的色块拼接。严谨的剪裁依然是工艺的内涵，不过丝丝入扣般的雕刻感终于被自然悬垂的飘逸感所取代，一切都显得更为轻松随意。据说这次他也意识到那些原创经典的设计也可能会是种束缚，于是将拉链引入进来，凸显动感而更具自由的不对称设计。这一切是否意味着Raf simons正在Dior渐入佳境？