时装实验室
说起来艾尔莎·夏帕瑞丽差不多是从偏窄的小门挤进了时装业，从此演绎出一段时尚的传奇，设计出一个高雅的世界，成为之后几十年时尚界的标尺。
1927年1月，作为技师的夏帕瑞丽开始制作针织套衫，那不是普通的针织衫，她掺揉金属织线，黑白相间，织出带来视觉错觉效果的图案。针织衫很快就上了纽约时尚报纸，并登上了《VOGUE》杂志的版面。她的针织衫一上市就被女士们疯狂抢购，夏帕瑞丽因此一战成名。
从此，她大胆挑战最新奇独特的设计，新颖、精妙、风趣，是奠定她设计风格的精髓，是她创作的永恒基因。
在夏帕瑞丽的时装生涯中，虽然她清晰地知晓自己作品的独特，她还是申请了一系列专利，例如，她竟在1930年就设计出的带胸罩的泳衣！在夏帕瑞丽系列毛衣问世的同年，她又推出了短裙裤，实用方便，极具功能性，1931年她穿着短裙裤走在伦敦街头，吸引了多少路人的眼球，人们以热切的眼光追寻着这款优雅的新时装，同年，西班牙网球选手莉莉·阿尔瓦雷斯（Lili de Alvarez） 参赛时身着一袭紧身上衣配夏帕瑞丽设计的短裤裙，引起了英国媒体一片哗然，被渲染成丑闻, 但什么也阻挡不了艾尔莎追求新颖时尚的脚步，她潜心倾听时代的心声，在这个新的时代，人们开始崇尚运动，汽车工业的兴起改变了原有的生活方式，1930年，她就向粉丝们推出了第一件裹身裙（wrap-dress），那是怎样的一场革命，那裙装又是多么舒适得体！
整个30年代是夏帕瑞丽设计进入关键时刻的铺垫时期，她坚持推出新设计，强调服装的肩宽，缩小腰身，一反20年代纺锤形风格，法国影星阿尔莱蒂（Arletty）在1933年推出的影片« 确认吾妻 »中倾情演绎，衣袖的上方缝出“束状”的宽肩，一时引为时尚。在夏帕瑞丽1933年推出的“建筑”系列中，一些衣款让人想起足球运动员的宽肩。夏帕瑞丽坚定自己的风格，她设计的服装不是害羞女性的喜好，她张扬的个性在时装设计中不断彰显。不断追求新颖的她不断推出实验性服装，于1934年8月又出新作，1934-1935秋冬季时装展上，她使用了革命性的面料，如玻璃般易碎的“玻璃面料”，当时人们这样称呼罗多芬透明织物。同一季，夏帕瑞丽仍然强调肩部挺拔，搭配出各种不同的袖笼。
为庆祝1935年1月1日在旺多姆广场21号的时装沙龙开业，夏帕瑞丽从毕加索、乔治·布拉克的贴纸艺术中受到启发，她请面料商Colcombet将美国、英国、瑞典、德国、法国的报纸上关于她的报道印在面料上，这一新思路后来成了时装界被模仿、被剽窃、被曲解的最佳案例。
身边的一切都为艾尔莎·夏帕瑞丽带来灵感。
不仅是技术上推陈出新，她从意大利即兴喜剧中的一件短斗篷得到灵感，设计出塔夫绸皱缎斗篷长裙晚装，由比昂奇丽专为她独家推出热季风系列晚装，马上就出现在杰克·巴尔桑夫人的舞会上，三位巴黎最优雅的女士都穿着这一系列的晚装。但没人会因为撞衫而气恼，相反，这还是真正懂得时尚风格，品味高雅的表现。
夏帕瑞丽的自由创作没有边界，她抛弃所有的陈规陋习，在高雅的时装中引入实用的拉链，而且将它作为设计的重点。
在1935年冬季时装展上，买家被她的大胆设计弄得惊慌失措，拉链被放在最显著、最令人意想不到的位置，营造出不断变化的褶皱与立体的效果。
1936年，从苏联伞兵的毛衣得到灵感而设计出的百褶裙既有趣又使女性的身形更流畅。她一直保持谐趣的风格，利用反差进行设计，她取材军装，设计出质朴的Claudine可拆领。
1936年冬季，和达利一起创作了“抽屉-口袋”，这件超凡脱俗的作品将这位时装设计师带入了超现实主义艺术家行列。
1935年至1937年，她将彰显军装特点的男士礼服改造成风行的“波斯”风格，但金色蜗牛状的纽扣还是让人一眼就能识别，还有具有印度邦主风格，配着带有视觉错觉效果的珠宝纽扣、装饰着大量路易十五风格的刺绣，它们成了二战前期最受尊崇的优雅时装典范。
不断创新，突破，推出新时尚是艾尔莎·夏帕瑞丽永远的追求。
1936年，她将晚装长裙截短，将折边提到离地25公分处，这又成了当时时尚界的法典。在二战的阴影笼罩欧洲之前，她设计的这些腰上系着玻璃丝带的舞裙是跳华尔兹舞的完美服饰。
同样追求轻灵的效果，这一年她又推出印有蝴蝶的面料，可能取材于曼·雷同期的一幅摄影作品，它使夏帕瑞丽在巴黎、美国的市场上获得了设计生涯中最大的成功。而夏帕瑞丽在美国早就是家喻户晓的设计师。
当战争的阴霾逐渐笼罩欧洲，夏帕瑞丽却在一片焦虑中推出快乐、谐趣的主题，为女性们鼓足勇气。
1938年她推出“马戏”系列，与正在举行的超现代艺术国际展不谋而合，引来众多观注，气球、小动物，童趣的绘画……结合在一起，欢快、无序，赫莲娜·鲁宾斯（Helena Rubinstein）是这些成衣最忠实的粉丝。
博迪瑟里或天文系列，是为纪念她亲爱的叔叔乔范尼·夏帕瑞丽，这些设计都奠定了她在巴黎时尚界独一无二的地位，她仿佛拥有无尽的想象力，作品新奇怪诞。
1939年，欧洲战火一触即发，音乐盒主题让夏帕瑞丽设计出音乐题材的时装，又是一次衣不惊人誓不休的挑战。
尽管时局日益艰难，夏帕瑞丽的创意却未受影响。
二战爆发后11天，她推出了新颖的裤装，可以将紧急用品放入口袋和手提包方便地躲入掩体（纸张、手电筒……）。1940年春，她设计的外衣带有宽大的口袋，被称为Cash and carry，紧急状况下可以携带重要的物品。
缺少供应，她就从库存中找出旧纽扣，用来装饰她的新时装。
匮乏的物资并没有埋没她的灵感，她不断地给人们带来快乐、想象，让世界重新歌唱，她用丝绸手绢缝出菱形组合的晚裙。
但1941年5月11日，局势危急。她不得不前往美国，直到1945年才重返法国。
从此，她的创作风格更注重身形的塑造与色彩。夏帕瑞丽甚至在1947年推出了黑色针织上衣，配同色系猴毛，又令时尚界大吃一惊。
在新形象受到推崇的时代，她大胆地推出感性十足的服装，调配出独特的棕红色，并将其称为“禁果”。
1949年，她的设计更为激进，采用方形板设计，折边里加入铁丝。
1951年6月12日，她推出首个面对巴黎市场，在美国制造的成衣和饰品系列，她已不再仅仅是一位离经叛道的服装设计师，她已成为当代时尚的预言师，她领引着全球的风尚。
20世纪50年代，出现了以Vespa 摩托为代表的新设计风格，夏帕瑞丽又抓住机遇一展才华，她设计出带羽毛的、白金镶钻的眼镜，风格怪异的帽子，具有未来风格的帽檐。
1956年，年轻的安迪·瓦罗（Andy Warhol ）看到旺多姆 广场时装之家前停靠的Vespa 摩托，不由拿起笔在速写本上画出他的灵感，取名为“夏帕瑞丽”。
不容置疑，夏帕瑞丽是20世纪上半叶时装界的传奇，时至今日，她仍以不凡的想象力惊人地影响着当今的时装业。